Boodschappenlijstje
- Steek- en ringsleutels, doppenset, tangetje
- Scherp mesje
- (Hand)boormachine met metaalboortjes
- Silliconenkit
- Cruisecontrol inbouwkit op basis van vacuum
- Scotchlocks
- Kabelschoentjes en bijbehorende knijptang
Voor wat ik heb gezien, zijn er grofweg drie types inbouw-CC's:
- Op vacuum
- Op electriciteit
- CAN-bus
Vacuum
Veel mensen hebben me gevraagd waarom de CC vacuum nodig heeft, nou dat zit zo. Uiteindelijk is een CC een apparaatje dat aan je gashendeltje gaat trekken. Hiervoor heb je dus wat kracht nodig. Dit kun je electrisch laten bewegen, met een motortje, maar ook op luchtdruk, of beter: onderdruk. Men zegt dat je kritische dingen beter niet op electriciteit kan laten lopen, anderen zeggen dat dat onzin is. Ik weet het niet wat beter is, maar mijn verhaal gaat over de vacuum-versie. In je motor lopen er vaak allerlei dingen al op vacuum, waaronder vooral je rembekrachtiging. Die krijgt het vacuum uiteindelijk van je inlaatspruitstuk, want daar ontstaat onderdruk. Daar tussen gaan we die aftappen.
Hier zie je de plek waar de vacuumslang uit je remcylinder komt:
Het slangetje gaat door tot ergens bij je inlaatspruitstuk in de buurt. Halverwege zit een terugslagklep:
Hier zie je mijn aftakking, het T-stukje zat bij de CC-kit. De oude slang moet je gewoon met een scherp mesje doorsnijden.
Actuator
De actuator is het ding dat het werk als het ware verricht. Op commando zal hij aan het gashendeltje trekken of die iets loslaten. Omdat je voet "samen" met de actuator aan het hendeltje trekt, kun je wel iets meer gas geven dan de CC aan het doen is, maar niet minder. Ik heb het huis van de actuator bevestigd aan de stalen balk aan de voorkant van de motorruimte. Gewoon een kwestie van vier gaatjes boren met de handboormachine (met een gewone kwam ik er niet tussen) met een klein metaalboortje.
Ik kan je sterk aanraden om zelftappende schroeven te gebruiken, want het is een heel gepriegel om een boutje aan de "binnenkant" van de balk vast te houden tijdens het schroeven. Op de foto is links de voorkant van de Puma:
Vervolgens moet die actuator worden aangesloten op je gashendel. Bij mijn CC werd een beugeltje geleverd, dat je ergens op kan schroeven en waar je vervolgens het gaskabeltje in haakt. Dit beugeltje heb ik wat moeten verbuigen voordat het bruikbaar was. Het plaatje hieronder is niet helemaal duidelijk, want het is heel lastig te fotograferen, toch deed ik een poging:
Voor:
Na:
Dit laatste plaatje is eigenlijk schuin op de kop genomen: de voorkant van de puma is de linker/bovenkant van het plaatje.
Van links naar rechts zie je de dikke inlaatslang die naar je gashuis gaat. Daarna een wat dunnere slang, dan de gaskabel van de CC, de gaskabel die je met je voet bedient en nog een hele hoop slangen.
Het slangetje van de CC zit op een klein beugeltje, dat ik op het originele plaatje geschroefd heb. Dit was weer een kwestie van een gat boren.
Bij mijn CC zat een hele variatie aan haakjes om aan het gaskabeltje te bevestigen. Veel van die haakjes zaten aan een eigen draadje vast, dat je met een klemmetje op de gaskabel uit het buisje kan knijpen. Er zat er ook een bij die geen draadje had, maar rechtstreeks aan het kabeltje gezet kon worden. Ik heb die gekozen, omdat ik anders veel "lengte" over had.
Om het gashaakje aan je gashendel te bevestigen, moet je een ringetje van je gashendel afwippen. Dit is een soort "hoefijzertje" dat om het asje van de hendel klikt. Als je dit hoefijzertje eraf hebt gewipt, kun je het extra haakje om het asje schuiven en het hoefijzertje weer terugwippen. Dit was een heel gepriegel en het hoefijzertje heb ik meerdere malen tussen de straatstenen moeten zoeken.
De vacuumslang van de actuator kun je zo op het T-stukje schuiven, en de slang netjes wegwerken (of inkorten).
Snelheidssignaal
Ook dit kan weer op meerdere manieren. Mijn CC nam genoegen met het toerental-signaal van de motor, of met het snelheidssignaal van je as, zeg maar. In het ene geval probeert de CC een toerental vast te houden, in het andere een snelheid. Het laatste heeft als "voordeel" dat je na het schakelen op "restore" kunt drukken en weer net zo hard rijdt als voor het schakelen. Dit is ook tevens het nadeel, want mijn CC gaat daadwerkelijk 120 proberen te rijden in z'n 2 als je hem die "opdracht" geeft...
Ik heb het snelheidssignaal van mijn as opgepikt.
Je ziet hier de plek waar ik het snelheidssignaal heb vertakt. Dit is (bij mij) het blauw-witte draadje in de linker (bij mij witte) stekker in de zekeringkast in het motorgedeelte. Het is precies hetzelfde kabeltje dat ook naar je instrumentencluster gaat om de snelheidsmeter en kilomteller van signaal te voorzien.
De rode draad heb ik middels de scotchlock aan de bestaande draad geknepen. Ik zal binnenkort in de TIS van Ford even opzoeken welk pinnetje het precies is, ik meen dat het nummer 6 was.
Kabels
Ik heb mijn "brein" (ja, zo heet de CC-controller in de handleiding die ik erbij kreeg) op mijn autoradio gezet (ik heb toch een 1 DIN radio in een 2 DIN gat), dus de snelheidsdraad en draden van de actuator zullen de kabine in moeten op de een of andere manier.
Een mogelijkheid is om de kabelboom te volgen, die vanuit de zekeringkast in het motorgedeelte naar de zekeringskast in de kabine loopt, dat heb ik gedaan. Achter het zekeringenkastje vind je een rubberen dop, die je met wat liefde los kunt krijgen. Hierdoor moet je de kabels wurmen, en dan de dop zo goed mogelijk terug.
Gabbagirl had me er al voor gewaarschuwd, maar ik was eigenwijs: dit kan, zal en gaat lekken. Mijn dop leek redelijk waterdicht te sluiten, het zag er goed uit, alleen toen de herfst begon aan te breken had ik een natte linker mat en continu beslagen ruiten. Niet goed dus. Ik heb me uitgeleefd met simpele silliconenkit en een hele flinke klodder kit rond de plek waar de draden door onder dop gaan gespoten en weg was mijn lekkage. Doen dus!
Hier is de plek waar je de kabine ingaat:
En hier zie je de boel van binnenuit gefotografeerd. Deze foto is op de kop genomen in een hele rare hoek:
Rem- en koppelingsignaal
Het is onhandig (of zelfs gevaarlijk) als de CC niet doorheeft dat je aan het remmen bent of je koppelingspedaal intrapt. Gelukkig is het erg makkelijk om het signaal van je remlichten te misbruiken om je cruisecontrol dit aan te geven. Momenteel is mijn koppeling nog niet aangesloten op de CC, dus als ik ontkoppel tijdens het cruisen, dan probeert de CC dat te corrigeren. Niet optimaal dus, maar dat wordt nog opgelost.
Mijn CC wil graag een +12V op z'n "rem-ingang" hebben als er niet geremd wordt. Dit houdt in dat je de volgende constructie moet gebruiken:
De rode draad heeft een voltage van +12V t.o.v. de blauw als er niet geremd wordt (omdat de weerstand van je remlichten erg laag is), en heel iets meer dan 0V als dat wel gebeurt.
Als je je koppeling ook wil aansluiten, is de gebruikelijke methode om een magneetje aan je koppelingspedaal te hangen en een zogenaamd "reed relais" ergens vast aan je auto. Je laat je rode draad "door" het reed relais heen lopen zodat het verbroken wordt als je de koppeling intrapt.
Ik heb op dit moment helaas even geen foto van de uiteindelijke situatie bij mijn rempedaal, maar er zit helemaal bovenin je pedaal een schakelaartje dat 2 draadjes heeft. Check met je multimeter even welke van die draadjes - als de auto op het contact staat en je het rempedaal niet intrapt - +12V bevat ten opzichte van de massa van je auto, dan is dat je rode en is de andere de blauwe.
Aansluiten
Het moeilijkste heb je nu achter de rug. Enige wat je nog moet doen is de boel op elkaar aansluiten. De cruisecontrol moet gevoed worden, en mijn boekje raadde me aan om een geschakelde 12V-aansluiting te zoeken. Ik heb de +12 en de 0 van mijn radio vertakt, het rood/zwarte luidsprekerdraad in de foto is de voeding voor de CC:
Hoe je nu precies verder moet met de aansluitingen hangt een beetje af van het type cruisecontrol dat je hebt. Volg vooral de instructies/tips in je handleiding. Maar het is niet heel veel meer werk dan het aan elkaar knopen van een paar draadjes. Ik heb hiervoor een setje kabelschoentjes gebruikt, zodat de boel later weer een keer los kan.
De unit zelf heb ik op het framepje van mijn radio gezet met tie-wraps:
Het maakt niet zoveel uit waar je hem laat, zolang het maar goed vastzit.
Bediening
Ten slotte de bediening, en dan is het af. Ik had geen zin om mijn dashboard te verminken met schroefgaten of lijm, en helaas had ik geen stuurpookje erbij (ik heb de CC overgenomen van een vriend). Ik heb een kleine aanpassing gemaakt aan mijn asbak:
Testen en afregelen
Het is nu zaak dat je de CC goed test en afregelt. Mijn CC had namelijk een instelling voor het "bereik" van het geheel. Zet je die te laag, dan kan de puma niet harder in de cruise dan bijv. 60 km/h (maar wel vanaf 10), en zet je hem te hoog, dan wil hij niet cruisen met minder dan 50 km/h (maar wel tot 350). Na wat gepruts kan de mijne alle snelheden boven de 30 in de cruise (inc. 195, daarboven heb ik niet getest).
Ik zou allemaal dit op een lege weg doen, waar het geen probleem is dat je er 30, 50, 80 rijdt. Kijk vooral in de handleiding van het ding zelf, daar staat vaak wel uitgelegd hoe je hem afregelt en test. Bij mij was het een kwestie van uittesten of en op welke snelheden het ding het nog deed.
Nou, als het goed is heb je nu een werkende cruisecontrol in je Puma. Bedankt voor het lezen van dit hele verhaal en veel veilige kilometers gewenst!
rijder sinds 29/3/2002