Qua remmen ligt het er helemaal aan wat je wil.
Wil je meer brute remkracht? Dan kan je naar andere blokken die harder happen (Greenstuff zou goed moeten zijn hoor ik), dat levert een beetje vooruitgang op maar niet echt geweldig.
Wil je echt een vooruitgang hier, moet je naar grotere schijven gaan kijken (waar dus inderdaad ook andere klauwen bij horen, klauwen passen bij een schijfgrootte). Deze klauwen heb je dan weer in verschillende versies, 1-potters zoals er standaard op zitten (1 zuiger in de remklauw die tegen de blok duwt), via 4-potters die je vaak aantreft naar 12-potters op supercars. Hoe meer cilinders, hoe meer kracht je kan zetten op de blok, hoe harder de blok op de schijf duwt, hoe harder je afremt.
Als je de klauwen flink aanpast (4-potters bijvoorbeeld), kom je inderdaad de (hoofd)remcilinder aan t aanpassen: meer cilinders in je remklauw betekent meer vloeistof die je moet verplaatsen. Zonder een andere hoofdremcilinder betekent het dus dat je het pedaal veeeeel verder moet intrappen voor zelfs 'licht' remmen...
(Snel rekensommetje met denkbeeldige getallen:
Je pedaal + hoofdremcilinder kan 10cc vloeistof pompen als je je pedaal tot op de vloer trapt. Bij de standaard 1potter remmen komt 10cc overeen met 4mm blokbeweging. Je upgrade naar 4 potters, dan is 10cc die je verplaatst opeens maar 1mm blokbeweging, je komt 3 mm te kort! Wil je hier ook 4mm blokbeweging, dan moet je dus 4 keer zo ver intrappen; je zit dan ongeveer bij/in je motorblok
)
In principe kan je met de standaard Puma de wielen al laten blokkeren: meer remkracht is dus niet echt nodig op normale straatbanden, vooral met de latere versie Puma (na 2000), deze heeft namelijk 255mm schijven ipv de eerste puma (pre-2000) die 238mm schijven heeft.
Investeer in godsnaam in goede banden, en niet de 30 euro foekiemoekie banden van de Koreaan op de hoek!! Ze zijn je enige contact met de weg, en zorgen ervoor dat je je auto op de weg houdt ipv in de vangrail/voetganger/voorganger!! Michelin Pilot Exalto PE2's staan h????l hoog qua straatbanden (wel 90 euro per band helaas), ik hoor ook mensen die heel blij zijn met Toyo's (en die banden zijn een klein stukje goedkoper).
Wil je langer kunnen doorgaan met remmen (vooral de kleine pre-2000 remmen raken snel oververhit bij intensief gebruik op het circuit), dan wordt het trickier. Grotere schijven helpen hier veel (meer oppervlakte, dus meer koelmogelijkheid), drilled/grooved schijven helpen hier ook veel bij.
Dit kan je net zo gek maken als je wil: velgen met goede airflow over de schijven helpen ook (Het werkt ook de andere kant op: zet spinners op je velgen (*kuchkotskuch*) en je bent na 1 rondje op het circuit je remschijven van het asfalt aan t vegen omdat ze erafgesmolten zijn, of je bent je auto uit de vangrail aan t peuteren omdat je met de vlammen van je schijven vol je rempunt mist).
De puma is verder zoals vrij veel 'normale' auto's zwaar biased richting de voorremmen: 80% van je remkracht komt van de schijfjes van voren, de trommels achteren doen maar 20%. Schijven achter is dus voornamelijk voor het oog bij de Puma, of je moet echt lang door blijven vliegen over het circuit. Investeer in goeie schijven voor, en je hebt veel sneller een goed resultaat.
Houd er rekening mee dat je ABS op tilt kan slaan als je zomaar aan je remmen gaat prutsen: Je ABS systeem bekijkt de snelheden van elk wiel, kijkt of deze bij een opgeslagen blokkeerwaarde komen, en lost je rem als hij denkt dat deze blokkeren. Indien je een ABS stop uitvoert met enorm goeie remmen + banden, kan het zijn dat je ABS systeem denkt dat je slipt, terwijl je dit niet doet. Je ABS systeem lost remdruk, en je remt even minder hard af, waarna de remkracht weer oploopt, en gelost wordt, en... whop je zit in je voorligger omdat je hier niet op gerekend had! Hoe groot dit effect is ben ik nog aan t uitzoeken!
Als je schijven gaat kopen, raad ik zelf de grooved schijven aan. Crossdrilled (volledig doorgeboord) hebben volgens sommige bronnen de neiging om snel te gaan scheuren langs de gaatjes uit. Scheurtjes = vervangen. EBC boort tegenwoordig niet meer helemaal door, dit zou het scheuren tegengaan.
De gaatjes en groeven zijn trouwens niet 'ventilatie' (dat zijn die lamellen tussen de 2 schijven in), maar dienen ervoor om het gas dat van je remblokken af komt zodra deze gloeiend heet worden te laten ontsnappen.
Ik ben zelf me aan t ori?nteren op een remupgrade voor. Ik heb de oude remschijven (238mm), ze zijn bijna aan vervanging toe (bijna versleten schijven), en ik heb ze waarschijnlijk een keer wat erg heet gekregen (een van de schijven staat een beetje krom volgens mij, wat dus voor trillingen zorgt in het stuur als ik licht rem). Ik wilde waarschijnlijk voor de grotere maat van de laatste puma serie gaan (255mm), en dan voor goede kwaliteit schijven (Brembo onderandere) zodat me de zooi niet zo snel scheef gaat staan als ik een keer enthousiast speel met de auto. Verder haat ik het gevoel wat je krijgt in de Puma zodra je middelhard tot hard remt: net alsof je op een dood punt komt, waar je erg weinig gevoel hebt. De latere puma's hebben hier weinig tot geen last van.
Wat me tot nu toe tegenhoudt is de onbekendheid over de rembalans (volgens mij gaat dat electronisch in de Puma, maar dat weet ik niet zeker) en de onzekerheid over wat de ABS gaat doen. O, en ik weet niet wat het gaat kosten
Tip voor iedereen: Houd je voet van de rem als je stil staat, vooral als je net hard geremd hebt. Warme blokken laten een afdruk achter op je warme schijven, waardoor je een variatie in dikte krijgt. Deze dikke plek wordt warmer dan de rest.. lang technisch verhaal later: je stuur trilt weer en je schijf vindt dat niet leuk! (barsten wederom)
Verder koelt je schijf daar waar de blokken op de schijf leunen minder snel af dan de rest van de schijf, waardoor hij krom kan trekken.
Dus: Voet van de rem als je stil staat, gebruik de handrem!
Bron:
Pumapeople.com,
Stoptech.com,
Google
Zo, genoeg tekst voor vandaag denk ik toch 
en dan heb je schijven achteraan 
is da zo?